Toro

Die Anbauregion ist nach der Kleinstadt Toro benannt, die an einer Flussbiegung des Duero (portugiesisch: Douro) liegt. In römischer Zeit hieß sie Albucella und war bereits ein Weinbauzentrum. Später wurde der Ort nach dem Stierzeichen der Keltiberer umbenannt. König Alfonso IX. von Léon und Galicien überzeugte zu Anfang des 13. Jahrhunderts christliche Orden, Klöster in der Region zu errichten, wodurch auch der Weinbau einen Aufschwung nahm. Die Region erwarb sich einen sehr guten Ruf für sehr dunkle Weine, die so alkoholstark waren, dass sie die weiten Reisen per Schiff bis nach Amerika gut überstanden. Da die Reblaus spät nach Toro kam, war man bereits gewappnet und hatte viele Weinberge bereits auf amerikanische Unterlagsreben umgestellt. Andere Weinberge sind so sandig, dass Rebläuse dort nicht überleben. Dort gibt es bis heute uralte, wurzelechte Reben. Trotzdem verkleinerte sich der Weinbau in Toro von 35.000 Hektar zum Ende des 19. Jahrhunderts auf 750 Hektar in den 1980er Jahren. Der Grund dafür war nicht die Reblaus, sondern die Tatsache, dass man technologisch abgehängt wurde. Viele Weine oxidierten und waren brandig.

Kehrtwende mit neuer Technik

Der Wiederaufstieg der Region kann an einem einzelnen Winzer festgemacht werden. Es war Manolo Fariña, der in den 1980er Jahren einen modernen Toro-Stil kreiert hat. Er las die Trauben deutlich früher und führte temperaturkontrollierbare Gärtanks ein. Zudem nutzte er neue Barriques und warf die alten Fuder, die häufig von Brettanomyces befallen waren, aus den Kellern. Nach und nach scharten sich mehr Winzer um ihn und das Gebiet Toro erhielt 1986 als Anerkennung die D.O. (Denominación de origen). Dadurch wurden wiederum renommierte Weingüter aus anderen Regionen wie zum Beispiel der Nachbarregion Ribera del Duero, aber auch aus Frankreich auf Toro aufmerksam. So beteiligte sich etwa der weltbekannte Önologe Michel Rolland an dem Joint Venture Campo Eliseo. Der Konzern LVMH Moët Hennessy gründete das Weingut Numanthia, Vega Sicilia, Pesquera oder Mauro errichteten dort eigene Weingüter und auch der französische Weinmagnat Bernard Magrez erzeugt seit 2003 einen Wein namens Paciencia. Durch die Investoren kam nicht nur frisches Kapital in die Region, sondern auch viel Know-how, das auch die heimischen Winzer beflügelt hat. Heute umfasst das Gebiet wieder 4.400 Hektar.

Harte Bedingungen für das "Schwarze Gold".

Die Grundlage für den Erfolg der Weine bilden zum einen die Verwendung einer einzelnen Rebsorte und zum anderen ein extremes Klima. Die Weinberge befinden sich in einer Höhe zwischen 620 und 750 Metern, wodurch sowohl Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht als auch zwischen Sommer und Winter auftreten. Es gibt nur selten Regen und Winde wehen gnadenlos über die Hochebene, was oft zu großer Trockenheit und Dürre führt. Im Durchschnitt fallen 429 mm Niederschlag pro Jahr. Die Bedingungen führen dazu, dass sich in den Weintrauben wenig Wasser befindet und die Weine aus Toro eine hohe Konzentration besitzen. Hinzu kommt, dass die prägende Rebsorte der Region viel Farbe, viel Alkohol und viel Tannin besitzt. Es ist die Tinta de Toro, eine alte Variante des Tempranillo, die sich von den Varianten der Rioja oder der Ribera del Duero deutlich unterscheidet. Bereits in den 1960er Jahren seien oft trockene Weine mit 17 Vol.-% und mehr abgefüllt worden, so Manuel Fariña. 70 % der Rebfläche nehmen die Sorte heute ein und 75 % müssen in den Weinen auch enthalten sein. Der Rest teilt sich je nach Wein in klassischen Tempranillo oder kleinere Mengen Cabernet. Dass die Rotweine aus Toro heute neben ihrer dunklen Farbe auch Finesse und Tiefe besitzen, liegt an der modernen Vinifikation. Es werden längst nicht ausschließlich Vin de Garde oder Blockbuster erzeugt, sondern auch frische, jung zu trinkende Weine, die mit Hilfe der Maceración carbonica, also der Kohlensäuremaischegärung entstehen.