Damals, Anfang der 1970er, hat man sich wenige Gedanken gemacht um die Umwelt, um natürliches Weinmachen, um Klimaveränderungen. Auch das hat sich fundamental geändert. Heute sind alteingesessene Weinbaugebiete wie das Languedoc und das Roussillon, große Teile Spaniens, Kaliforniens, Griechenlands oder Süditaliens in immer stärkerem Maße vom Klimawandel gezeichnet – durch Waldbrände oder extreme Trockenheit. Dazu kommen in vielen Gebieten immer mehr Spätfröste und Starkwetterereignisse wie Starkregen oder Hagel. Nicht, dass es all das vorher nicht schon gegeben hätte, aber ganz eindeutig nicht in dieser Häufung. Ebenso eindeutig ist der durchschnittliche Temperaturanstieg. Lag der Durchschnitt in Perpignan im Roussillon im Jahr 1980 noch bei 14 °C, liegt er heute bei 16 °C. Parallel dazu sind die Niederschlagsmengen von rund 750 mm im Jahr auf 500 mm zurückgegangen. Und große Teile dieser 500 mm fielen oft in wenigen Minuten, haben große Teile des staubtrockenen Oberbodens weggeschwemmt und sind gar nicht erst in die Tiefe eingedrungen.

Es gab ein paar Jahre, da haben so gut wie alle europäischen Weinbaugebiete vom Klimawandel profitiert. Doch für die meisten sind diese Zeiten vorbei. Laut einem Bericht des renommierten Fachmagazins "Nature" könnten 70 % der heutigen weltweiten Anbaugebiete auf Dauer durch den Klimawandel gefährdet sein, 29 % sind es schon akut. Weinbau hat sich immer verändert, und eine Veränderung, die gerade eintritt, ist die, dass in ganz neuen Regionen Weinbau praktiziert wird. In manchen steht er also auf der Kippe, in anderen fängt er mehr oder weniger gerade erst an. Und dazwischen gibt es viele, die kämpfen und sich an ihren Standorten neue Lösungen erarbeiten.

Ein Begriff, der dabei immer häufiger zur Sprache kommt, ist "Cool Climate". Wenn den jemand in den 1980ern zur Sprache gebracht hätte, dann hätten die meisten deutschen Winzer gesagt: "Ja, das ist unsere Realität. Wenn wir drei von zehn Jahrgängen richtig reif kriegen, sind wir zufrieden". Fragt man heute Winzerinnen wie Sophie Christmann, antwortet sie: "Früher hat man’s oft nicht reif bekommen, heute ist die Herausforderung, die Reife zu bremsen". So ändert sich die Welt.

Im Januar bin ich nach Kopenhagen gefahren, um mich auf der zweiten Ausgabe des "Cool Climate Summit" umzuschauen. Mehr als 130 Winzer waren vor Ort. Der am weitesten Angereiste kam aus Finnland und hat Obstwein erzeugt. Die meisten anderen sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angereist. Für mich war besonders interessant herauszufinden, was gerade in Polen passiert, in Dänemark, Schweden oder Belgien. Und tatsächlich entwickelt sich dort Erstaunliches. In all diesen Ländern – inklusive England seit den 1970ern oder den Niederlanden seit den 1990ern – haben die Winzer zunächst mit dem Anbau sogenannter pilzwiderstandsfähiger Rebsorten angefangen. Häufig war es Solaris für die Weißen und Rondo für die Roten. Die gibt es dort immer noch, aber seit einigen Jahren – in England schon länger – werden dort auch Chardonnay und Pinot Noir angebaut, Pinot Meunier, Blaufränkisch, Riesling und mehr – mit teils bemerkenswerten Ergebnissen. Wenn diese Länder so rasant aufholen, wie es England mit seinen Schaumweinen und zunehmend auch mit den Stillweinen schafft, dann wird es spannend. Es ist noch nicht lange her, da habe ich oberhalb von Helsingborg ein Weingut in Schweden besucht, das gerade dabei war, Pinot Noir in Einzelstockerziehung zu pflanzen, nachdem dort schon ältere Früh- und Spätburgunder-Parzellen zu finden waren, dazu Gamay, Cabernet Franc und Chenin Blanc. Der bereits gefüllte Pinot Noir war frisch, lebendig, mit einem exzellent eingebundenen und hochwertigen Holz.

Aber natürlich muss man nicht nach Polen oder Schweden reisen, um geschliffen kühl wirkende Weine zu erhalten. Auch in klassischen Anbaugebieten findet man diese Weine, und auch dort finden Veränderungen statt. Im Burgund beispielsweise stehen die Randlagen der Hautes Côtes, die also oberhalb der gefeierten Crus liegen, immer höher im Kurs. In anderen Regionen werden Weinberge in Nordausrichtung gepflanzt, wo früher nur der Süden gefragt war. Vom Bayerischen Bodensee, einem der am höchsten gelegenen, recht feuchten und teils kühlen Anbaugebiete Deutschlands, hatte bis vor zwei, drei Jahren noch kaum jemand gehört, der nicht als Urlauber vor Ort war. Doch das ändert sich gerade. Im Elsass wird Syrah gepflanzt, an der Mosel versuchsweise auch, in Baden und der Pfalz gibt es ihn schon länger. In Bordeaux sind jetzt auch ausgewählte Rebsorten aus Portugal erlaubt, und die Familie Torres beispielsweise arbeitet zunehmend mit sehr alten, fast vergessenen Rebsorten, von denen sie glaubt, dass sie mit dem Klimawandel besser zurechtkommen als so manche aktuelle.

Es wird viel geklagt in den letzten drei Jahren über die Krisen im Weinbau, die Herausforderungen, die ganz ohne Zweifel enorm sind. Doch wer nur klagt, endet irgendwann dort, wo Kodak geendet ist – im Nichts. Dann nehme man sich doch lieber ein Beispiel an Nokia: Vom Zellstoff und Holzverarbeiter über Gummi und Turnschuhe über Mobiltelefone hin zu einem der bedeutendsten Forschungs- und Entwicklungszentren, deren Mitarbeiter mittlerweile neun Nobelpreise eingeheimst haben.

Natürlich hinkt das Beispiel stark. Doch gab es immer Wandel, und der Weinbau hat sogar das 19. Jahrhundert überlebt, als die Betriebe gleichzeitig mit dem Aufkommen des Echten Mehltaus, des Falschen Mehltaus und der Reblaus konfrontiert waren und Hunderttausende von Hektar europaweit neu bepflanzt werden mussten. Keine Frage – damals haben sich die Anbaugebiete stark verändert, und in den nächsten Jahren wird das wieder passieren. Aufhalten kann man das nicht. Aber ist es nicht auch eine Chance für alle, neu zu denken, zu experimentieren, auszuprobieren? Und damit meine ich nicht nur Winzerinnen und Winzer, auch wir als Konsumenten sind gefragt, sollten aufgeschlossen sein und uns einlassen auf Veränderungen. Geschmack ist nicht in Stein gemeißelt, er verändert sich genauso wie die Welt.


Ein Gastbeitrag von Christoph Raffelt (originalverkorkt.de)

Christoph schreibt seit 2007 über Wein. Zunächst und bis heute
auf „Originalverkorkt – über flüssige und überflüssige Eskapaden“, seit
2010 auch für Magazine. Dazu gehören „Der Feinschmecker“, „Meiningers
Weinwelt“ oder „Trink“. Zwischen 2012 und 2016 hat er fest für Hawesko
und Tesdorpf gearbeitet, seit 2016 ist er selbständig, hat das Büro für
Wein & Kommunikation gegründet, Veranstaltungen wie den „Riesling Swag“
aus der Taufe gehoben und mit „Originalverkorkt.de“ den ersten
deutschsprachigen Weinpodcast lanciert.